Сечет приемная труба что делать

Неисправность глушителя можно определить по ряду признаков, среди которых увеличение общего уровня шума, а также появления отработавших газов в салоне.
Из-за повреждения выхлопной системы продукты сгорания не отводятся с должной эффективностью, что впоследствии может привести ко многим проблемам.
Появление неисправностей глушителя можно объяснить:

Частым изменением температурного режима;
Механическими воздействиями;
Износом одного или группы элементов;
Прогоранием;
Низким качеством предыдущего ремонта.

Ниже рассмотрим, как действовать, если прогорел глушитель.

Разберем, какие способы восстановления узла будут наиболее эффективны, и что будет, если не предпринимать никаких действий.

Как действовать, если прогорел глушитель: общие рекомендации

Как отмечалось выше, главным свидетельством прогорания глушителя является появление громкого шума.
Для поиска места повреждения достаточно заглянуть под днище автомобиля и найти место разлома.
Чаще всего проблемы возникают на местах изгиба выхлопной трубы, где металлу приходится выдерживать наибольшее напряжение.

На начальном этапе повреждение может иметь небольшие размеры, но со временем появляются следы коррозии.

В итоге небольшое отверстие может превратиться в крупную дыру.

Вне зависимости от выбранного варианта ремонта прогоревший глушитель желательно зачистить с помощью специальной щетки с металлическим ворсом, после чего обработать участок шкуркой для шлифовки и промыть с помощью растворителя. При наличии такой возможности узел можно не демонтировать.

Если прогорел глушитель, напрашиваются следующие варианты ремонта:

Классическая сварка. Преимущество этого способа заключается в надежности ремонта. Проблема в том, что заварить изделие одним швом не выйдет — желательно изготовить специальную латку.
Холодная сварка. Здесь для ремонта применяется специальный 2-х композитный материал, который сначала смешивается, а после наносится на место прогорания глушителя. Далее смесь застывает и обеспечивает герметичность участка.
Изолирующий материал. Если неисправность застала врасплох в дороге, можно использовать изолирующий материал (продается в автомобильных магазинах). При наличии доступа к гаражу, необходимый материал можно найти самостоятельно.

Какие способы использовать?

Бывают ситуации, когда из-за большой площади повреждения применить рассмотренные выше способы не получится. В такой ситуации необходимо снять глушитель и найти хорошего сварщика.

С помощью угловой шлифмашинки вырезается металлическая латка толщиной 1 мм, после чего заготовка наваривается на поврежденный участок с таким расчетом, чтобы гарантировано перекрыть повреждение.
При желании можно рассмотреть внутренние элементы глушителя и оценить их состояние.
Если это необходимо, корпус разрезается на две половинки, а далее делается проем для осмотра и ремонта перегородок и патрубков.
Перед началом восстановительных работ поврежденный участок желательно обезжирить и обработать с помощью высокотемпературной краски (об этом ниже).

Если трещина прогорания небольшая

Бывают ситуации, когда повреждение проявляет себя на сварочных швах или завальцовке. Распознать неисправность можно по появлению странных «шипящих» звуков, доносящихся из области глушителя.

В такой ситуации лучше использовать специальный цемент для ремонта повреждений. Такое изделие не выгорает и придает месту поломки определенную прочность.

Чем выше рабочая температура глушителя, тем надежнее держится цемент.
Применение этого изделия актуально только при небольшом повреждении, когда глушитель или его деталь сохраняют прочность.
Не стоит применять цемент для ремонта большой трещины, ведь в этом случае любая выбоина на дороге приводит к расхождению проблемного участка.
В таких случаях стоит использовать небольшую термоленту, способную перекрыть большую площадь.
Кроме того, применение цемента актуально на ровных участках, где отсутствуют перегибы, или в точке ремонта имеет место незначительнее подпружинивание или компенсация вибрации.

Если трещина возникла в месте стыка трубы и бачка, цемент будет бесполезен, как и другие материалы. Это свидетельствует об износе внутренней части бачка, поэтому элемент выхлопной придется заменить.

Применение цемента имеет большой недостаток — отсутствие универсальности. Это значит, что под каждое конкретное повреждение необходимо выбрать свою методику.

Бывают и такие повреждения, для ремонта которых требуется привлечение специалиста.

Народные способы ремонта и особенности их применения

Если глушитель прогорел, можно использовать народные методы ремонта (некоторые упоминались выше):

Специальная лента.

В состав выхлопной системы входят трубопроводы и бачки. Из этих элементов более подвержены прогоранию бачки, что обусловлено накоплением конденсата и «кручением» внутри газов.

Кроме того, толщина металлического каркаса здесь ниже, что также является дополнительным фактором.

Возможны ситуации, когда повреждаются трубы при механическом ударе о камень или в случае въезда на скорости в яму.

Трещина может появиться и в случае резкого изменения температуры (при въезде в лужу). Если осмотр показал повреждение трубопровода, а сам дефект имеет небольшие размеры, применяется термолента.

Ее преимущество заключается в обеспечении герметичности и высокой скорости ремонта.
С другой стороны, здесь не обеспечивается достаточная жесткость, поэтому повреждение обязательно вернется.
Герметик.
Многие автовладельцы уверены, что лучшим способом восстановления является применение специального герметика, обеспечивающего жесткость соединений и стыковку разных элементов.
Его можно применить и в случае установки новой прокладки глушителя или при монтаже соединительных узлов, имеющих нестандартные размеры.
Чтобы приготовить состав, требуется взять кусок материала, размять его (должен принять форму пластилина), после чего залепить поврежденный участок.

Далее обработанное место разравнивается с помощью шпателя. Через 24 часа можно садиться за руль и отправляться по своим делам. Кроме того, такой способ может продлить ресурс выхлопной системы.

Главное — правильно подобрать тип холодной сварки — она должна выдерживать большие температуры.

Герметик может пригодиться в еще одной ситуации. Так, если происходит изгибание фланца, объединяющего два элемента системы, или уплотнительное соединение потеряло герметичность, можно обработать поврежденное место соединения.

Изолирующий материал.

Потребуется кусок асбеста (рыхлого или листового), асбестная нитка и медная проволока. Для размягчения в материал добавляется жидкое стекло, после чего прогоревшая часть глушителя заполняется упомянутой массой.

Место ремонта плотно обматывается сначала асбестовой нитью, а после этого медной проволокой.
Преимущество такого способа заключается в высокой скорости ремонта и возможности отсрочить капитальные восстановительные работы.

Как заварить глушитель в гараже?

Если прогорел глушитель, а место повреждения имеет большие размеры, может потребоваться более глобальный ремонт.
Распознать серьезное повреждение несложно — сначала появляется «свистящий» звук, который в случае бездействия только усиливается.
Дым из выхлопной трубы попадает в салон, и ездить на автомобиле становится невозможно.

Наиболее надежный способ ремонта — сварка поврежденного элемента. Здесь имеется два пути — доверить работу мастеру или сделать ее самостоятельно.

Во втором случае потребуется:

Сварочный аппарат (лучше выбирать устройство полуавтоматического типа);
Набор инструмента (молоток, ключи, отвертки и другие);
Щетки с металлическим ворсом, а также шлифовочная шкурка;
Болгарка с насадками;
Термостойкая краска;
Куски металлических листов, имеющих толщину 1-2 мм.

Ремонт глушитель выполняется исключительно в поврежденном участке (в месте, где прогорел узел). При наличии проржавевших участков их желательно убрать полностью.

Далее действуйте так:

Вырежьте фрагмент резонатора или глушителя;
Удалите проржавевшие участки;
Обратите внимание на состояние внутренних узлов. Если перегородки и трубки внутри глушителя повреждены, производите их восстановление или меняйте узел в комплексе.

Для сварки лучше использовать полуавтоматический сварочный аппарат, который осторожно латает повреждение.

Это связано с тем, что углекислый газ, применяемый в процессе сваривания, не дает металлу перегреваться и менять структуру. В процессе ремонта стоит делать непрерывные швы.

Подробней про сварочные аппараты читайте в статье – как правильно варить кузов автомобиля.

Если ржавчина достала место соединения трубы и кожуха, требуется вырезать корродированный участок, который пришел в негодность, после чего поменять поврежденный узел и снова приварить глушитель на место.

На завершающем этапе стоит произвести покраску поверхности, ведь на заводе эта работа выполняется только формально. Этот этап пропускать не стоит, ведь с его помощью удается продлить срок службы глушителя (об этом поговорим ниже).

Последствия игнорирования проблемы

По правилам дорожного движения эксплуатация машины с поврежденной системой выпуска запрещена.
Если замена произведена несвоевременно, это приводит к повышению уровня шума и возникновению подозрительных стуков под капотом машины.
При повреждении выпускного трубопровода до катализатора могут возникнуть проблемы с дозированием горючей смеси.
В этом случае происходит подсос воздуха, а кислородный датчик показывает неверные параметры.
В итоге подается команда на обогащение горючего, что приводи к повышению расхода топлива, появлению нагара на элементах системы, а также поломке нейтрализатора (имеет повышенную чувствительность к избытку топлива и обогащению смеси).
Если нейтрализатор вышел из строя, ухудшается отвод отработавших газов, снижается и мощность мотора.
В итоге ухудшается экономичность двигателя, возникает нагар на свечах зажигания, снижаются динамические качества.
Таким образом, прогорание глушителя может привести:

К уменьшению производительности мотора;
Появлению дополнительного шума;
Попаданию дыма в салон машины (возможен угар пассажиров);
Увеличению расхода горючего;
Прочим неисправностям.

Может ли глушитель взорваться?

На практике встречаются ситуации, когда глушитель взрывается. Причиной может быть скопление топливных паров в кожухе, а также их воспламенение в случае разбалансирования системы, подающей топливно-воздушную смесь.

После разрыва глушителя ремонтировать узел бесполезно, ведь итогом является повреждение корпуса и внутренних частей узла.

Единственным решением является покупка нового устройства. При этом стоит определить, что могло вызвать столь серьезное повреждение.

Красить глушитель или нет?

Как отмечалось выше, ремонт глушителя должен завершаться покраской. Качественный состав надежно защищает металл от коррозии и исключает старение металла. Чем это вызвано?

В процессе работ внешняя часть глушителя остывает под влиянием окружающей среды, а внутренняя остается горячей.

Из-за возникновения разницы температур возможно появление конденсата, негативно влияющего на поверхность металла.

При обработке глушителя рекомендуется применять термостойкую краску. При этом учтите, что в процессе работы устройство прогревается до 100 градусов Цельсия, а температура коллектора может и вовсе достигать 300-400 градусов.

Чтобы избежать разрушения ЛКП, желательно нанесения состава в несколько слоев с небольшим перерывом в 10-15 минут.

Алгоритм действий следующий:

Зачистка обрабатываемого участка с помощью абразивных материалов и щеток.
Промывка и обезжиривание поверхности.
Окрашивание с помощью красок КО 828, КО 8101, а также КО 8111.

Если прогорел глушитель, не стоит отчаиваться. Лучшим решением является осмотр места повреждения, анализ возможных вариантов ремонта и устранение неисправности.

Затягивание с восстановительными работами может привести к серьезным неисправностям автомобиля, вплоть до взрыва глушителя.

Сечет прокладка выпускного коллектора

Сегодня поговорим о замене прокладки выпускного коллектора, а также о замене прокладки между выпускным коллектором и штанами (приемной трубой).

Замена прокладки выпускного коллектора

Довольно часто возникает такая очень неприятная неисправность выпускного коллектора, как прогар прокладки под выпускным коллектором или между выпускным коллектором и штанами, что случается намного чаще.

На повестке дня у нас Гольф 2, прогорела прокладка между коллектором и штанами, проявлял себя прогар не очень сильно, но тем не менее выхлопные газы секли под нагрузкой или на холостых. С опыта могу сказать, что чаще всего прогарает именно эта прокладка, а не прокладка под выпускным коллектором.

Начинать замену прокладки необходимо с оценки состояния болтового соединения, то есть возможно ли открутить гайки со шпилек. Заменить прокладку по манипуляциям не сложно, довольно часто бывает сложно открутить гайки коллектора или штанов. Очень часто гайки отламываются вместе со шпильками и тогда ремонт очень утяжеляется.

Замена прогоревшей прокладки выпускного коллектора

Для начала откручиваем соединение штаны-резонатор, если там все открутилось — то это довольно хорошо, далее пробуем открутить штаны от коллектора, если не удается, то рекомендую открутить коллектора от головки блока циллиндров. Достаем эту всю конструкцию целиком.

Достал выпускной коллектор вместе со штанами из под капота

Далее осматриваем гайки, если они бронзовые, то открутить соединение становится реальнее. Здесь необходимо пустить в ход все средства — ВД-40, тормозную жидкость, уксус и тп.

Но не всегда они помагают, особенно когда вместо шпильки с бронзовой гайкой вкручен обычный болт, он отрывается в 80% из 100. Если вы не спешите, то хорошо пробрызгайте соединение и дайте время на откисание резьб.

Можно также попробовать постучать, почистить и тп.

Видно место где секли выхлопные газы

Но мне это не помогло, две шпильки, точнее шпилька и болт, который кто-то вкрутил вместо шпильки оторвались. Что делать с оторванными шпильками выпускного коллектора? Путей есть несколько:

Если торчит хотябы небольшой кусок шпильки, то можно попробовать приварить к нему какой нибудь предмет, чаще всего это гайка, шинка с отвестием и тп. Главная задача сорвать с места остаток шпильки.

Две шпильки штанов оторвались

Остаток одной шпильки около 5 мм, второй 2 мм

Гайки можно использовать сорванные, по крайней мере я так делаю

Как установить центральный замок на гранту

Привариваем гайку к шпильке

Пробываем открутить, можно перед этим еще раз попробовать смочить чем либо, а вдруг поможет:)

Таким образом выкрутил одну шпильку, вторая оторвалась дальше

Таким образом второй способ полностью аналогичный, для того чтобы выкрутить остаток сломанной шпильки к ней сверху приваривают шинку через отверстие.

Что же делать с одной шпилькой которая отказалась вывернуться путем наваривания гайки? Здесь решение не очень простое и если вы не уверенны в своих слесарных талантах, то лучше отдать людям которые это сделаю на 100% правильно. Для начала нам необходимо выровнять место отлома шпильки, это можно сделать шлифовальным кругом болгарки.

Далее необходимо накернить центр остатка шпильки керном, это необходимо сделать ровно по центру, это очень важно.

Затем берем сверло тонкое, 2-3 мм, желательно новое, ни разу не точеное, это необходимо для того, чтобы сверло неуводило в сторону.

Просверливаем остаток шпильки, затем берем сверло необходимое для резьби м8, такая резьба используется во многих коллекторах как отечественных автомобилей, так и зарубежных. Я использовал шпильки от ВАЗ классики.

Накерниваем место где необходимо сверлить

Спасибо за подписку!

Теперь необходимо выковирять остаток шпильки и нарезать резьбу метчиком, в идеальном случае только поправить. Главное необходимо стараться просверлить точно по центру, чтобы не задеть резьбу.

Далее ввертываем новые шпильки, примеряем штаны, если они находят на шпильки, значит ремонт можно считать завершенным. Но бывают случаи, когда шпилька вворачивается и встает криво, что невозможно одеть приемную трубу. В таких случаях нужно одеть пару гайек на шпильку, подогреть ее и постучать в необходимый бок. Делать это необходимо аккуратно, чтобы не отколоть коллектор.

Накручиваем гайки и наносим удары
На фото видно, что шпильки не соосны

Осталось только прикрутить приемную трубу к коллектору, использовать обязательно бронзовые гайки, есть они в каждом магазине ВАЗ запчастей. Удачи!

Подписаться на тему Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Подписка на этот форум Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
Скачать/Распечатать тему Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.

Прокладка выпускного коллектора отвечает за герметичность стыка между выпускным коллектором, отводящим выхлопные газы, и головкой блока цилиндров. Деталь обеспечивает нормальную работу ВК, и, как следствие, безопасность автомобиля.

Функции выпускного коллектора

Он состоит из нескольких, переходящих в одну, труб, но имеет несхожие крепления и конфигурации у разных двигателей. Для производства ВК используют высокоуглеродистый чугун, нержавеющую сталь и титан, иногда покрывая керамикой/хромом.

Чем промыть бензобак автомобиля

Задача «паука» (так именуют выпускной коллектор в РФ) – передать на приемную трубу продукты сгорания, собранные со всех цилиндров. Газы из ВК поступают к катализатору либо напрямую в выхлопную трубу и далее на глушитель. Выпускной коллектор крепят к двигателю, а точнее к головке блока цилиндров (ГБЦ), уплотняя стык с помощью специального элемента.

Причины неисправностей

Прокладку помещают между выпускным коллектором и ГБЦ. Прокладка из штампованного асбеста устойчива к действию высоких температур, способна сжиматься (создавая необходимую непроницаемость) и обладает повышенной прочностью. Для усиления последнего качества прокладки выпускного коллектора дополнительно армируются сталью.

ВАЖНО! Главная задача прокладки – не допустить проникновение выхлопных газов под капот, где они могут спровоцировать воспламенение деталей/узлов моторного отсека.

Прокладка признана самым уязвимым местом выпускного коллектора, работающего с предельными нагрузками как по температуре, так и по давлению. Неудивительно, что прокладки приходится менять не только на машинах с солидным пробегом, но и практически на новых автомобилях.

Прокладки нуждаются в ротации по нескольким причинам:

плохое заводское качество;
перегрев двигателя из-за интенсивной эксплуатации;
ремонт двигателя (б/у прокладка теряет при демонтаже свои свойства).

Когда требуется замена

Долговечность прокладки выпускного коллектора не зависит от срока ее использования и пробега авто.

Она способна выполнять положенные ей функции 2, 5 или 10 лет, и не относится к элементам, чья замена происходит по плану.

Длительность ее службы определяется единственным фактором, а именно корректной работой двигателя – чем меньше перегрузок (особенно сильных температур) и лучше топливо, тем реже придется прибегать к замене прокладки.

Признаки прогоревшей прокладки

Проще всего владельцу машины с инжекторным двигателем, за работой которого следит ЭБУ (электронный блок управления).

Он подает сигнал о неисправности прокладки на приборную панель, где загорается лампочка Check.

Это значит, что лямбда-зонд, которым обычно оснащен коллектор, зафиксировал изменение объема кислорода в выхлопах, проинформировав ЭБУ. Двигатель начинает работать в аварийном режиме, пока дефект не ликвидируют.

«Симптомы» прогоревшей прокладки:

двигатель работает нестабильно;
издает при работе нехарактерный звук;
в салоне пахнет отработанными газами.

ВНИМАНИЕ! О том, что прокладка выпускного коллектора прогорела, оповещает узнаваемое стрекотание, создаваемое газами, которые прорываются сквозь уплотнитель. Автомобилисты часто говорят, что двигатель «сечет».

Выхлопы через системы вентиляции и отопления быстро проникают в салон, что чревато не только ухудшением микроклимата, но и негативными последствиями для здоровья. Вот почему замена прокладки выпускного коллектора становится вынужденной, но необходимой мерой.

Провод для подключения телефона к автомагнитоле

Замена прокладки

Маркером вышедшей из строя прокладки считают копоть, которая образуется в месте, где вырываются выхлопы. В этом случае приступайте к замене негодного уплотнителя.

Что нужно для ремонта

Для замены прокладки выпускного коллектора приготовьте материалы и инструменты:

отвертки (шлицевую и крестовую);
острый нож или шпатель (снять б/у прокладку);
накидные ключи в комплекте;
жидкость против ржавчины (к примеру, WD-40);
емкость с широким горлом на 5 л (для слива антифриза);
сухую ветошь.

ВНИМАНИЕ! При замене прокладки коллектора на ВАЗ 2114 (как и на остальных моделях завода) необходимо заранее слить антифриз, иначе можно залить впускные окна двигателя.

Пошаговые действия

Процесс замены уплотнителя при его выходе из строя несложен, но имеет нюансы для разных двигателей. В общих чертах алгоритм демонтажа и последующего монтажа прокладки ВК выглядит так:

Откройте капот и снимите воздухозаборник с карбюратором, под которыми находится коллектор.
Снимите термоэкран, закрывающий ВК (в некоторых устаревших моделях экран отсутствует).
Открутите болты, которыми «паук» прикреплен к выхлопной трубе, и потом болты, соединяющие с блоком двигателя.
Приступайте к съему самого выпускного коллектора, на котором сидит прогоревшая прокладка, нередко «прикипающая» к ВК.
Тщательно зачистите шпателем зону стыка ГБЦ и коллектора, удалив со второго нагар и фрагменты изношенной прокладки.
После того, как этот участок заблестит, покройте его графитовой смазкой и установите новую прокладку.
Обработайте этой же смазкой (для профилактики коррозии) крепежные элементы.

В заключение верните на законные места все демонтированные детали.

Замена прокладки ВАЗ 2114

Сначала с машины, стоящей на эстакаде, снимают защиту двигателя, слив до этого антифриз, и далее действуют так:

Снимают воздушный фильтр, скинув до этого минус-клемму аккумулятора.
От дросселя отсоединяют топливные трубки с тросом акселератора.
Отключают датчики холостого хода/заслонки дросселя.
Отсоединяют шланги вентиляции картера и усилителя тормозов, отключая ресивер.
Снимают последний, отключая провода у блока управления впрыском.
Демонтируют топливную рампу, не выкручивая форсунки.
Открепляют от ВК приемную трубу.
Снимают по очереди впускной и выпускной коллекторы.
Убирают старую прокладку.
Очищают ножом стык коллектора и ГБЦ.
Ставят новую прокладку, производя обратный монтаж.
Заливают охлаждающую жидкость.

Прокладка выпускного коллектора прослужит долго, если вы используете качественное топливо и контролируете уровень антифриза во избежание перегрева двигателя. А также проверяете надежность стыка ГБЦ и ВК и сразу меняете прокладку, заметив ее неисправность. Кроме того нужно покупать прокладки от авторитетных производителей.

Определяем, где сечет глушитель: 2 простых и 2 заморочных способа

Главным предназначением выхлопной системы является предотвращение попадания продуктов сгорания внутрь салона, подавления шумов выхлопа. Кроме того, здесь контролируется состав газов. В случаях повышения шума от выхлопа, появления запахов гари нужно незамедлительно обратить внимание на состояние глушителя.

Здесь требуется конкретная диагностика, которая подтверждала бы нарушение целостности всей конструкции.

Симптомы утечек в выхлопной системе

Нарушение герметичности автомобильной системы выхлопа можно определить по некоторым совершенно конкретным признакам:

Во-первых, резкий свист, щелчки во время работы двигателя свидетельствуют о появлении протечек. Это подтверждает обгорание, обесцвечивание краски на местах подсоединения к головке блока цилиндров выпускного коллектора. Кроме того, о нарушениях герметичности свидетельствуют обожженные провода высоковольтных проводов.
Во-вторых, на прокладку выпускного коллектора при запуске двигателя постоянно оказывается давление. В результате через какое-то время здесь могут образовываться небольшие протечки из-за механического износа эластомера. Проблемное место можно обнаружить визуально в местах подсоединения системы выпуска на головке блока цилиндров.
В-третьих, о проблемах будут свидетельствовать вибрации, которые водитель будет ощущать через рулевое колесо, педали, сиденье. Это происходит из-за образования ржавчины внутри выхлопных труб. Зачастую такое явление характеризует автомобили, которые используются для редких коротких поездок. При такой эксплуатации трубопровод не успевает нормально прогреваться, поэтому конденсат внутри не испаряется, провоцируя процессы коррозии. Таким образом, появление вибраций, потеря мощности является поводом для серьезной проверки системы выхлопа.
В-четвертых, если на высоких скоростях проявляется снижение мощности мотора, увеличивается расход топлива, то это свидетельствует о проблемах с выхлопной системой. При наличии утечек в глушителе увеличивается нагрузка на работающий силовой агрегат, поэтому бензина или солярки расходуется гораздо больше. Появление необходимости в более частых заправках свидетельствует о проблеме с выхлопной системой.

Как быстро найти повреждение

При возникновении вышеописанных симптомов важно точно определить первоисточники проблемы. Для этого далеко не всегда требуется обращаться за профессиональной помощью, затрачивая материальные средства.

Просто рукой

При появлении звуков и вибраций место протечки можно определить самостоятельно. В таких случаях можно чисто по слуху определить посторонние звуки, а затем аккуратно провести ладонью вдоль труб коллектора, не прикасаясь к горячему металлу. Поверхность ладони почувствует движение горячего воздуха.

Таким способом можно определить возможные нарушения целостности выхлопной конструкции в местах соединения или на самих трубках. Здесь важно внимательно сконцентрироваться на собственных ощущениях.

По темным пятнам

Если работа двигателя сопровождается выраженными «цыкающими» звуками, исходящими от труб, резонатора, непосредственно глушителя, то при таких обстоятельствах можно говорить о том, что глушитель «сечет». Другими словами, изгибы труб, сварочные швы, места соединений потеряли свою герметичность.

Из-за высоких температур, механических воздействий здесь появляются отверстия. Обнаружить их достаточно просто, ориентируясь на темные пятна по окружности.

Таким образом, найти повреждения можно чисто визуальным путем. Главное – концентрация внимания.

Пылесосом

Устойчивый запах выхлопных газов – явный признак протечек выхлопного коллектора. Выявить трещину здесь не всегда просто, поскольку отверстие может иметь абсолютно миниатюрные размеры. Из-за высоких температур нагрева пробоину найти довольно сложно. Здесь попросту можно обжечь руки.

Выходом может стать обычный пылесос. Кроме того, понадобятся скотч, небольшой отрезок резинового шланга, воронка для жидкости.

Проверку следует проводить по следующему алгоритму:

Вначале нужно дать остыть коллектору.
Удалить с пылесоса воздушные фильтры, мешок, снять насадку, прикрепить его шланг непосредственно к выхлопной трубе, используя скотч.
Сделать из шланга и воронки стетоскоп.
Включить пылесос.
Прикладывая к разным участкам выхлопной системы стетоскоп, постараться определить, откуда конкретно всасывается воздух. При этом конец шланга нужно переставлять максимально плавно, избегая резких движений и больших пропусков.
После обнаружения отверстия, закрыть его пальцем. При прекращении шума можно считать, что это и есть источник проблемы. В противном случае нужно продолжить поиски.

После обнаружения пробоев, можно заделать их с помощью герметика или сварки.

Дымогенератором

Генератор оснащается манометром, шлангом для выхода дыма, соском для подсоединения насоса или компрессора, блок питания с регулировкой мощности, который можно подключить к автомобильному аккумулятору. Кроме того, потребуется жидкое косметическое масло и фонарик.

Для диагностики требуется выполнить следующие действия:

К устройству нужно подключить компрессор для накачки шин.
Шланг вставить внутрь выхлопной трубы вместе с тряпочкой для герметизации.
Подсоединить питание на клеммы аккумуляторной батареи.
Включить компрессор.
После этого нужно спуститься внутрь смотровой ямы и с помощью фонарика обследовать выхлопную систему.
На последнем этапе внимательно осмотреть головку блока цилиндра под капотом.

После проведения диагностики места просечек заделать с помощью герметика или сварки. В некоторых случаях может потребоваться замена определенных деталей.

Таким образом, увеличение шума выхлопа является серьезным признаком появления проблемы. Выявить повреждения можно достаточно простыми методами. Для более точного результата лучше использовать специальное оборудование.

Источник

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

гайки тож менял?

Купил на рынке заводскую металлоасбестовую прокладку за 30р.- поменял.

Чёт я не пойму ты одну прокладку менял?

Есть такая приблуда, если тока ей воспользоваться http://abro.ru/prod_abro7_uid14.htm

Чёт я не пойму ты одну прокладку менял?
так речь то про прокладку коллектор штаны а не про голова- коллектор
я покупал прокладку на ней уже нанесен герметик был по кругу так же как на прокладке головки мотора. поищи мож найдешь у себя такую у нас есть

Есть еше один вопрос — кронштейн крепления штанов к двигателю. У меня он видимо кривой и после замены прокладки и нормальной затяжки гаек только на один болт сел -или дырку распиливать или прокладку отпускать.

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темыВы не можете отвечать на сообщенияВы не можете редактировать свои сообщенияВы не можете удалять свои сообщенияВы не можете

Приемная труба: что это такое и в чем заключаются ее функции

Приемная труба глушителя – важный элемент в выхлопной системе автомобиля.

Она выполняет сложную и ответственную функцию, отводя выхлопные газы, накапливающиеся в выпускном коллекторе автомобильного двигателя. Пройдя через нее, выхлопные газы оказываются в катализаторе глушителя.

Если выхлопная система автомобиля не оснащена катализатором, то выхлопные газы оказываются сразу в переднем (дополнительном) глушителе.

Приемная труба — важная часть выхлопной системы авто, к прочности которой предъявляются повышенные требования

Роль приемной трубы в работе двигателя автомобиля

Устройством формируется первичный поток выхлопных газов. Оно участвует при этом в выполнении нескольких важных для нормальной работы двигателя автомашины функций:

отводе отработанных продуктов сгорания;
снижении уровня шума;
снижение уровня вибрации, способной породить крайне негативный для двигателя волновой эффект.

Полезно знать! Гашение вибрации достигается благодаря наличию такого элемента устройства, как виброкомплект (гофра).

Температура выхлопных газов, поступающих в приемную трубу, может достигать значения в 1100º. Столь высокая температура отработавших газов и неравномерность газового потока обусловили высокие требования к надежности конструкции изделия. Для его изготовления принято использовать нержавеющую сталь.

Современные модели автомашин оснащены приемными трубами особой надежности. Их стенки из нержавеющей стали изготавливаются по принципу термоса, двойными. Такая форма устройства способствует повышению его прочности и долговечности.

Дополнительно достигается снижение воздействия протекающего потока выхлопных газов, разогретых до высоких температур, на соседние агрегаты и узлы автомобиля.

Для изготовления приемных элементов используются только трубы из нержавеющей стали

Конструкция устройства, по причине характерности его формы в четырехцилиндровом двигателе, прозванного на автомобилистском сленге «штанами», прикреплена к выпускному коллектору четырьмя или шестью шпильками. Оно представляет собой пару труб, сходящихся в одну. Именно на ее конце и накапливаются выхлопные газы, сбрасываемые в катализатор (или непосредственно в резонатор глушителя).

Автомашины с инжекторным двигателем оснащены лямбда-зондами (этих датчиков может быть один или два) — устройствами, замеряющими уровень концентрации кислорода в выхлопных газах, прошедших каталитический нейтрализатор, проверяя, таким образом, насколько эффективно он работает.

На автомобилях последних лет выпуска, изготовленных в соответствии со строжайшими экологическими нормами, конструкцию приемной трубы глушителя снабдили дополнительным отверстием. Оно предназначается для лямбда-зонда.

На автомашинах с карбюраторными двигателями (ГАЗ, ВАЗ) лямбда-зонд не предусмотрен, поэтому на приемных трубах дополнительное отверстие под установку лямбда-зонда отсутствует.

Рекомендуется при подборе приемной трубы обратить внимание на присутствие дополнительного отверстия, предназначенного под установку лямбда-зонда. При внешней идентичности изделий и даже совпадении номеров в каталоге эта деталь может отличаться. А обнаружение разницы в ходе ремонта вряд ли способно доставить удовольствие.

Новая приемная труба должна точно соответствовать всем параметрам старой детали, в противном случае установить ее не удастся

Прокладка приемной трубы

Прокладки приемных труб выступают в качестве уплотнителя, обеспечивающего достижение герметичности соединения выхлопного коллектора и глушителя. Они выпускаются в виде листового материала, не содержащего асбеста. Материал прокладок имеет антипригарное покрытие. Для придания прочности прокладку внутри армируют, каркас исполняется из стали.

Важно! Устанавливая фланцевые прокладки, следует помнить, что они непригодны для повторного использования. Разбирая систему, фланцевые прокладки в обязательном порядке следует заменить новыми. Точно так же следует поступить и с гайками крепления, заменив их новыми.

При всей простоте детали и внешней непритязательности прокладкам приемной трубы отводится важная роль в безотказной работе автомобильного двигателя, ибо они обеспечивают надежность отвода отработанных газов с высокой температурой.

Ремонт (замена) приемной трубы

Наличие неисправности устройства определяется достаточно просто:

в моторном отсеке отчетливо раздается «свист», издаваемый выхлопными газами;
усиливаются вибрации;
не исключается падение мощности двигателя, экономичности его работы вследствие появления подсоса воздуха и искажения показаний лямбда-зонда.

Ремонт или замену приемной трубы следует осуществлять сразу же, как только появились признаки выхода ее из строя

Обнаружив неисправность, следует немедленно приступить к ремонту. Продолжать эксплуатировать автомобиль с неисправной приемной трубой не стоит.

Не только из-за роста расходов, вызванных падением экономичности, но и из-за возможности поломки нейтрализатора, вызванной перенасыщением горючей смеси кислородом.

Сэкономив, откладывая замену недорогого устройства, можно оказаться втянутым в куда более дорогостоящие ремонтные работы.

Иногда для восстановления работоспособности устройства вполне достаточно применения синтетического герметика. Сварка обеспечит более высокий уровень надежности.

Но большинство специалистов придерживается мнения, что лучшим способом ремонта является замена приемной трубы. Наибольшую сложность при этом представляет свертывание гаек из-за окисления резьбовых соединений.

Существует реальная опасность повреждения соседних узлов под днищем. Впрочем, вероятность повреждения собственных рук значительно выше.

Нужно знать! Установка нового устройства обязательно сопровождается заменой старых гаек и болтов.

Датчик лямбда-зонда можно переставить. Его предварительно очищают от нагара, проводят проверку на электрическую проводимость. После переустановки лямбда-зонд обязательно проверяется тестером, диагностирующим систему впрыска.

Замена виброкомпенсатора (гофры)

Приемная труба, как и глушитель в целом, вопреки распространенному мнению, не так уж часто выходит из строя. В большинстве случаев неисправности устройства проблема заключается в виброкомпенсаторе, в пробое гофры. Последствия устраняются исключительно путем установки новой гофры.

Замена виброкомпенсатора (гофры) требуется гораздо чаще, чем ремонт приемной трубы

Различают гофры двух типов, отличающихся по принципу работы:

Усиленная. Внутренний диаметр – 65 мм, длина не превышает 15 см. Она устанавливается вертикально под выхлопным коллектором. Усиленная гофра при работе двигателя не сгибается, происходит только выпрямление и сжатие. Заменяют ее идентичной по размерам.
Расположенная горизонтально гофра имеет тот же диаметр, достигая в длину 40 см. За счет большей длины она работает на изгиб.

Замена гофры проводится в такой последовательности:

Сняв приемную трубу, неисправную гофру срезают болгаркой по сварочному шву. (При необходимости сварка сбивается зубилом). При этом оставляют целыми входящие в патрубки участки трубы и фланцы. При снятии приемной трубы не исключено обнаружение сквозных дыр на глушителе, заделываемых либо специальным герметиком, выдерживающим температуру до 1000º С, либо стеклотканью, приклеиваемой с помощью эпоксидной смолы.
Заменив прокладки, гайки и болты, возвращают приемную трубу на место. Новую гофру прихватывают сваркой в нескольких точках. После чего, сняв трубу, обваривают гофру во всех нужных местах соединения. Приваривание гофры осуществляется таким образом, чтобы кольца, из которых состоят патрубки, оказались между собой связаны.

Замену приемной трубы принято проводить в случае выхода устройства из строя, понятие гарантийного срока к нему неприменимо ввиду непредсказуемости условий эксплуатации.

Замена приемной трубы глушителя своими руками, обзор устройства и назначения, снятие и установка болтами крепления

string(10) «error stat»

Автолюбители новички не представляют значение выхлопной системы в слаженной и безаварийной работе силового агрегата их автомобилей, не уделяя ей должного внимания и не проводя её своевременное обслуживание. Все составные части выхлопной системы, не исключая приёмной трубы глушителя, работают при высоких температурах, из-за чего может произойти её скорый выход из строя, который приведёт к необходимости замены детали.

В своей конструкции, выхлопная система имеет несколько важных элементов — выпускной коллектор и катализатор, соединение которых и обеспечивает приёмная труба, или как её называют опытные автолюбители «штаны».

Имея совсем простое строение, на первый взгляд неопытного автолюбителя, приёмная труба является одной из самых важных составных частей всей выхлопной системы, устройство которой и особенности её работы желательно знать каждому владелец легкового автотранспорта.

Устройство и принцип работы приёмной трубы

Конструктивно приёмный узел состоит из одной или более труб, некоторые варианты могут иметь четыре трубы, с соединительным фланцем в верхней части для её стыковки с выпускным коллектором, которые ниже объединяются в одну трубу, предназначенную для крепления с резонатором или катализатором выхлопной системы. В месте соединения труб, располагается жёсткая гофра, которая предназначена для гашения вибрации от работающего силового агрегата автомобиля.

Изготавливается приёмная часть выхлопной системы из металлических сплавов, стойких к повышенной температуре, которые должны обладать хорошей устойчивостью к механическому воздействию из-за своего месторасположения. Наиболее популярным материалом изготовления являются:

нержавеющая сталь, обладающая стойкостью к образованию следов коррозии;
алюминиевый сплав, хорошо выдерживающий высокие температуры и не подвержен образованию ржавчины;
сплавы из чёрных металлов, которые имеют высокие эксплуатационные свойства, но обладают при этом довольно большим весом.

Данный узел выхлопной системы, изготовленный из вышеперечисленных сплавов, имеет различную стоимость, где самой высокой ценой обладает приёмная труба из алюминиевого сплава.

Главной задачей приёмной трубы, является объединение нескольких потоков выхлопных газов, поступающих из выпускного/выпускных коллекторов, в один, для последующего продвижения его по остальным частям выхлопной системы.

В современных автомобилях, в соответствии с экологическими требованиями, следом за приёмной трубой устанавливается датчик лямбда-зонд, который анализирует количество токсичных веществ в отработанных газах, и передаёт сигнал на блок управления силового агрегата.

Частые неисправности приёмной части выхлопной системы и методы их ремонта

Основными неисправностями приёмной трубы являются износ её уплотнительных элементов, размещённых на соединительных фланцах в местах стыковок с выпускным коллектором и катализатором и разгерметизация корпуса жёсткой гофры, установленной для гашения вибрации от работающего двигателя.

Обнаружить данные неисправности довольно просто, во время их появления, мотор начинает работать гораздо шумнее и в подкапотном пространстве автомобиля будет слышен характерный звук со стороны выпускного коллектора.

Эксплуатировать автомобиль с такой поломкой крайне нежелательно, это может привести к выходу из строя деталей головки блока цилиндров, в частности её клапанов, и даже навредить здоровью всех пассажиров автомобиля из-за попадания внутрь салона ядовитых выхлопных газов, именно по этой причине, откладывать ремонтные работы на долгий срок не стоит.

Ремонт уплотнительных элементов приёмной трубы, подразумевает собой их замену на новые, для чего необходимо открутить болты крепления приёмной трубы с коллектором и катализатором. Коллекторный крепёжный болт, зачастую представляет собой, резьбовую шпильку, которая вкручивается в корпус выпускного коллектора с гайкой с обратной стороны.

Для крепления фланца приёмной трубы к катализатору/резонатору, предназначен подпружиненный болт, который позволяет данным составным частям выхлопной системы иметь небольшое колебание, что позволяет конструкции не иметь жёсткого крепления в местах соединений.

Механическая поломка жёсткой гофры, представляет собой прогорание её корпуса, в результате чего происходит выход наружу выхлопных газов до прохождения необходимого полного цикла их отвода. В данном случае, понадобится замена приёмной трубы глушителя на новую или ее ремонт с помощью электро/газосварки.

Если у вас возникли вопросы — оставляйте их в х под статьей. Мы или наши посетители с радостью ответим на них